Du kan inte skapa ett speciellt mekaniskt tangentbord utan att veta vad som finns inuti. Det är just det som täcks av den sista delen av denna guide. Om du inte har läst det är det nu en bra tid att göra det. Om du naturligtvis inte planerar YOLOing genom processen att skaffa in tangentbordskomponenter och röra upp saker. Vad det än är, är det dags att du gör dina händer smutsiga genom att installera ett mekaniskt tangentbord.
Att köpa komponenterna som behövs för att bygga ett speciellt mekaniskt tangentbord är inte en direkt fråga. Du kan inte gå direkt till närmaste Micro Center eller ange Amazon.com. Detta är en nischhobby. Ett speciellt mekaniskt tangentbord är ett sällsynt odjur som inte är massproducerat. Ett sätt att få ett DIY mekaniskt tangentbordssats är genom flera kinesiska varumärken för mekaniska tangentbord.
Kinesiskt anpassat tangentbordsmärke
Vissa kinesiska mekaniska tangentbordsmärken gillar KBDFans och KPRepublic tillverkar nu mekaniska tangentbordssatser tillverkade av högkvalitativ aluminium och bearbetad mässing till ett mycket lågt pris (naturligtvis relativt). Till skillnad från västerländska anpassade tangentbordstillverkare som kör begränsade (och ibland oförutsägbara) gruppköp, kan du hämta ett mekaniskt tangentbordssats från en av dessa webbplatser direkt när du behöver det.
Jag känner inte till några speciella andra mekaniska tangentbordssäljare än de två som följer kända detaljhandelsmodeller istället för de vanliga gruppköpsvägarna. Av de två alternativen som nämnts ovan spenderade jag personligen cirka $ 2000 på tangentborddelar med KBDFans utan hicka. Detta märke är allmänt känt inom det speciella mekaniska tangentbordssamhället. Du kan också se ett liknande alternativ på AliExpress, men själva tangentbordssatsen kommer alltid från en av dessa två källor.
Båda webbplatserna har många val mellan 40, 60, 65, 80 och 96 procent tangentbord och gör att du kan välja ytterligare mellan olika platt- och fodermaterial och typer av stabilisatorer. Använd informationen som erhållits genom de slutliga utbetalningarna av den här guiden för att välja det mekaniska tangentbordssatsen du vill. Du kan också välja att köpa varje komponent separat, men i slutändan är priset lite dyrare och du måste vara noga med kompatibiliteten. När du väl vet det är allt som återstår en smärtsam väntan på postmästaren.
Verktyg som behövs
- Metallpincett eller långa trådkrokar eller små pappersklämmor Ställ in skruvmejselbotten Antistatisk bandrem (tillval, om du vill vara farlig) Lödkolv (tillval för PCB-hotbyte) Avlödningspump (tillval för hot-swap PCB) 67/33 kolofoniumlod (tillval för PCB: er med snabbbyte) Lodflöden (valfritt för PCB: er med snabbbyte)
Varning: Några av stegen i den här guiden handlar om att hantera tomma PCB: er som är sårbara för skador genom utladdning av statisk elektricitet från människokroppen. Att arbeta med bara fötter är det bästa sättet att minimera uppbyggnaden av elektrostatisk laddning. Detta är dock inte effektivt när man arbetar med mattor, trä eller andra icke-ledande golv. Att använda en antistatisk handrapp är det säkraste sättet att eliminera risken för urladdning av statisk elektricitet.
1. Testa kretskortet
Du vill helst börja med att testa PCB. Det innebär att bestämma om alla terminaler som interagerar med omkopplaren fungerar. Anslut kretskortet till datorn. Vi använder en pincett för att förkorta lager genomskinliga hål (lödpunkter) som är associerade med varje knapp för att registrera ingången. Enkel kroktråd eller icke-isolerande pappersklämmor kan användas i en nödsituation om du inte har en pincett.
Online-verktyg, som KeyboardTester.com och speciell programvara som Beater Switch, fungerar mycket bra som ett bra visuellt hjälpmedel för den här uppgiften, vilket gör det mycket lättare att spåra nycklar som har klarat testet. Validering av varje nyckel innebär att kortet (genom ett hål) på kretskortet förkortas med en ledande tråd, pappersklämma eller pincettpar som visas på figuren.
En vanlig PCB som kräver lödning använder flera lödpunkter (pläterade genom hål) för vissa tangenter för att passa en alternativ tangentbordslayout. Kort sagt, panikera inte om flera angränsande terminaler utlöser samma tangent. Processen är mer eller mindre densamma för PCB som använder hot-swap-uttag. Den enda skillnaden är att växelterminalen endast kan nås från undersidan av kretskortet. Det är den sida där hot-swap-uttaget är lödat till kretskortet.
Om alla tangenter på PCB registrerar ingång – grattis, kan du gå vidare till nästa steg. Om inte, kontakta säljaren för en ersättning om ödet har gett dig fel PCB.
2. Hur stabilisatorer fungerar
Nästan alla speciella mekaniska tangentbord levereras med Cherry-stilstabilisatorer. Utan stabilisatorer kommer långa knappar som mellanslagstangenten, Shift, Enter och Backspace vara svåra att använda. Utrymmen stöds till exempel endast av en enda fjäderomkopplare i mitten utan stabilisator. Det kan fungera så länge du bara knackar på det mitt i mitten. Men knacka på knapparna i båda ändarna, så kommer det att snurra om brytaren som en gungbräda. Stabilisatorn tillåter i princip långa nycklar att fungera pålitligt även när de flyttas från extremiteterna.
Stabilisatorerna finns i två huvudsmaker: en platthållare och en PCB-hållare. Att välja mellan de två beror på PCB: s och plattans kompatibilitet med varje typ av stabilisator. Du behöver inte oroa dig för kompatibilitet om du har köpt ett DIY-kit. För de av er som planerar att köpa enskilda komponenter måste du dock kontrollera deras kompatibilitet.
PCB-monteringsstabilisatorer anses generellt vara överlägsna jämfört med plattmonteringspartners eftersom de har en lägre risk för att komma ur sin plats. Själva PCB-monteringskretsen finns i vanliga alternativ och skruvalternativ, med det senare objektivt sett bättre att förbli säkert förankrat till kretskortet och eliminera skakningar.
De tre typerna av stabilisatorer består av stolpar, höljen och ståltrådar. Stolpen är den minsta delen med ett korsformat utsprång i slutet som samverkar med motsvarande spår på knappsatsen. Den glider upp och ner inuti höljet, med ståltråd placerad vinkelrätt in i uttaget på stolpen. Den andra änden av trådspåret är i det andra paret av stabilisator och husstolpe. Montera polerna och husen som är anslutna med tråd tillsammans för att bilda en stabilisatorenhet.
3. Montering av stabilisatorer
Stabilisatorerna kommer vanligtvis förmonterade. Även om du inte gör det, är monteringen ganska enkel och identisk för alla Cherry-stilstabilisatorvarianter.
1. Stabilisatorstolpen kommer in genom ett hål i husets botten med den korsformade änden först in. Huset rymmer stabilisatorkabeln genom den vertikala luckan som markeras på bilden.
2. Stolparna har ett enda rektangulärt uttag på en vertikal ansikte, medan andra ansikten har två fyrkantiga uttag staplade ovanpå varandra. När du sätter in en stolpe i huset, se till att de två fyrkantiga uttagen på stolpen motsvarar den vertikala luckan på huset.
3. Den ena änden av stabilisatorkabeln kan nu sättas in i uttagslådan längst ner på stolpen. Den måste komma in genom en vertikal spår i huset.
4. Anslut kabeln till kanalen på kanten av huset. Detta måste göra det möjligt för tråden att snurra runt kanalen och flytta stolpen upp och ner medan du roterar inuti kanalen.
5. Upprepa samma steg för enheten i den andra änden av kabeln. Din färdiga stabilisator måste likna motsvarande variant i bilden.
6. Beroende på formfaktor och layout på tangentbordet du väljer behöver du en lång stabilisator (6,25 enheter) för mellanslagstangenten och kortare räckvidd (2 enheter) för resten av de stabiliserade tangenterna. Förbered rätt mängd stabilisatorer som garanteras av tangentbordets layout.
4. Installera PCB-monteringsstabilisatorn
Dessa instruktioner gäller för vanliga PCB-monteringsskruvar och stabilisatorer. Låt oss börja med att lära dig att installera en PCB-monteringsskruvstabilisator. Innan vi kan fortsätta måste vi bestämma de övre och nedre delarna av kretskortet. Övre delen av kretskortet är tomt och har inga SMD-monteringskomponenter som en mikrokontroller, diod, återställningsknapp och DIP-omkopplare. Det här är sidan där du kan installera en stabilisator.
1. Observera botten av stabilisatorhuset. Du kan se fasthållningsflikarna som sticker ut från botten längs änden närmast stabilisatorkabeln. Detta indikeras av den gröna pricken i bilden nedan. Skruvstolpen har märkts med en röd prick i slutet av huset.
2. Låt oss växla till PCB. Bilden ovan visar motsvarande hål på kretskortet som är markerade med justerade färger. Det större hålet (grönt) rymmer fasthållningsfliken, medan det mindre hålet (rött) accepterar en skruvstång.
3. Sätt i de två fasthållningsflikarna på stabilisatorhuset i lämpliga stora hål på kretskortet.
4. Lossa skruvstången i det mindre hålet på kretskortet. Ge tillräckligt med tryck så att de två stabiliserande husen sitter platt på kretskortet.
5. Vänd PCB: n och installera den ordentligt på sin plats som namnet antyder. Jag rekommenderar att du använder en plasttvättmaskin för att undvika möjligheten att en metallskruv orsakar en kortslutning på kretskortet.
6. Att installera en stabilisatorskruv som monterar en vanlig PCB är inte mycket annorlunda. Stolpskruvar i denna stabilisationsvariant ersattes av stolpar-snapin. I stället för att använda skruvar för att förankra stabilisatorn går stolpen bara i rätt hål på kretskortet.
7. Plåtmonteringsstabilisatorn fixeras direkt på plattan på liknande sätt. Den korta sidan som är fäst vid stabilisatortråden sätts in i motsvarande korta kant på uttaget längst bort från skåran för låsmekanismen längs långsidan. Med denna sida ansluten till plattan kan du helt enkelt trycka på den andra änden av stabilisatorn för att fästa den på plats.
8. Upprepa denna process för alla stabiliserade nycklar.
5. Fäst plattan på kretskortet
Det kanske låter svårt att tro, men den svåraste delen av denna guide ligger bakom oss. Som vi gjorde med kretskortet, innebär det första steget att ta reda på riktningen av plattorna.
1. Placera plattan på arbetsbordet. Det här kan se ut som ett förvirrande sockelarrangemang, men att peka det i rätt riktning är lättare än det ser ut. Vi kommer att hantera plattor för ett 40-procentigt tangentbord här. Andra tangentbordsformfaktorer är lättare att identifiera, så du bör ha det bra även om tangentbordet inte är 40 procent.
Detta är en enkel fråga om att bestämma orientering baserat på positionen för en lång stabiliserad nyckel. Eftersom vi vet var dessa långa tangenter finns på detta 40-procentiga tangentbord (se bild ovan), kan vi använda detta för att hjälpa oss att orientera plattorna korrekt.
Hitta spetsen med det bredaste hålet i plattan. Det är där Spacebar gick. Eftersom vi vet att mellanslagstangenten är placerad längst ner på tangentbordet kan du rikta plattan så att utskärningen för utrymmet ligger längst ner. Denna 40-procentiga platta har platser för två rymdstänger.
2. Vi är fortfarande inte ur skogen. Vi kan nu fokusera på ett enda uttag som är avsett för Shift-tangenten. I riktningen på denna platta är spåret för Shift-tangenten (markerat med grönt) på höger sida, vilket är fel. Så vi släppte plattan horisontellt. Det är så du justerar plattorna korrekt. PCB: n kommer att interagera med bottenplattan, medan omkopplaren kommer in från ovan.
3. Eftersom plattorna fästs till kretskortet genom omkopplaren måste vi först installera flera omkopplare för att fungera som förankringsledare längs plattorns hörn. Montera högst fyra till sex växlar längs plattans kant. Se till att du bara fyller i 1u-uttaget (en enhet). Uttag för tangenterna Esc, Ctrl och högerpil är exempel på socket 1u, medan Shift- och mellanslagstopparna är socket 2u respektive 6.25u. Använd bilder som referens, men sätt inte på kvarhållningsomkopplaren förrän du har läst och förstått nästa steg.
4. Var uppmärksam på den medföljande bilden för att bestämma omkopplarens riktning. De två ledande benen på omkopplaren är anslutna med skiktade genomskinliga hål på kretskortet. Beroende på PCB-konstruktion kan detta vara orienterat längs PCB: s övre kant eller nedre kant. I vissa PCB-hot-swappar kommer bara några switchar som Esc att vändas för att rymma USB-porten. Lägg märke till varje strömbrytare, annars förstör du stiftet när du sätter omkopplaren upp och ner i kretskortet.
5. Innan vi kopplar ihop kretskortet med plattan, dubbelkontrollera för att säkerställa att kopplingsstiftet är rakt och inte böjt i udda vinklar. Detta kommer att göra att de tappar rätt hål och perforerat skikt på kretskortet.
6. Rikta in stiften på den ordentligt fästa fästbrytaren på plattan med motsvarande hål i kretskortet. Ett par plastkortsmonteringsstift på omkopplaren gör att kretskortet kan anslutas till plattan även innan omkopplaren är lödad till kretskortet. Denna plaststift (se bild ovan) låser friktionen i rätt hål på kretskortet och är utformad för att ge omkopplare och mekanisk stabilitet vid skakning.
7. Fyll i alla återstående omkopplare en efter en. Långa tangenter som mellanslag, Shift, Capslock och Backspace kan ha mer än en uppsättning skiktade hål för att passa olika layouter. Att placera omkopplaren i rätt hål beror helt på din specifika layout. Var noga med att notera dessa små detaljer.
Det får inte finnas några fel i detta skede eftersom vi kommer att identifiera och korrigera alla fel som visas i nästa avsnitt. Men snälla, för att älska allt som är heligt, vänd PCB och kontrollera alla pläterade hål för att verifiera om stiftet dras ut. Om vissa tappar går förlorade beror det på att brytaren inte ska vara där eller så har stiften böjts.
Att kontrollera en böjd stift sparar dig nu från smärtan att hitta den efter att brädet är lödat. Att bryta hela tangentbordet är inte en trevlig strävan.
6. Torktestning på stabilisatorer / layouter och allmän problemlösning
I en perfekt värld är nästa steg att löda växeln till kretskortet. Men världen är inte perfekt och första gången tangentbordstillverkare tenderar att göra misstag. Låt oss titta på vanliga misstag i detta skede.
1. Placera kretskortet och plattan med omkopplaren uppåt och vänd bort från bordets yta. Ta bort dina knappsatser och fäst dem bara på de stabiliserade knapparna. Den knäpps åt höger längs tre monteringspunkter: en är placerad på brytaren och två är på stabilisatorn. Tryck fast på låsknappen längs dessa tre punkter tills den låses ordentligt. Upprepa för alla stabiliserade nycklar.
2. Testa var och en av dessa tangenter genom att flytta dem upprepade gånger tills du är säker på att de fungerar som de borde. Om det finns en gungbräda eller ett hinder för att aktivera omkopplaren, ta bort den påverkade knappens lock och placera det på en plan yta, t.ex. en spegel eller en glasplatta. Det måste vara helt platt utan tecken på böjning eller snedvridning. Om det finns strukturella problem som finns, byter du ut det nyckelknapp som helst löser problemet.
3. Om knappsatsen är bra kan felet ligga i stabilisatorn. Ta bort plattan från kretskortet och ta bort fel stabilisator. Kontrollera att stabilisatorkabeln har kommit ut från en av kanalerna längs kanten på huset. Återvända den måste göra att omkopplaren fungerar perfekt.
4. Om kabeln inte har kopplats bort, kan det hända att du har satt in stabilisatorstolpen felaktigt i huset. Detta kan verifieras genom att hålla både stabilisatorhusen i ena handen och använda tummen och pekfingret för att rotera stabilisatortråden. De två stabilisatorstolparna måste röra sig fritt upp och ner i huset. Om det inte händer, ta bort hela stabilisatorenheten och upprepa alla steg i avsnitt 4 för att byta ut och stabilisera stabilisatorn till kretskortet.
5. Om ingen av dessa steg verkar hjälpa är det rimligt att anta att din stabilisator har en tillverkningsfel. Att ersätta det helt och hållet är den enda lösningen i detta avseende.
6. Installera alla återstående nyckelknappar. Om alla nyckelkort är på plats utan fula luckor eller rengöringsproblem, klicka själv för att förbättra situationen första gången. Resten av er kommer att se att alla behörighetsproblem kan spåras tillbaka till den långa knappen med en valfri switchinstallationspunkt som förklaras i steg 5.6. Nu kan du välja rätt omkopplarens monteringspunktalternativ och göra nödvändiga justeringar för att lösa behörighetsproblemet.
7. Löd växla till kretskort
Hoppa över det här avsnittet om du har PCB-hot-swappar, eftersom lödning endast gäller vanliga PCB. Du kan välja att hålla knappen aktiv vid lödning eller ta bort den. Det senare är en bra idé om din arbetsyta är smutsig eller är ansvarig för repor eller färgning av nyckellås.
Se Byt ut tangentbordet för byte av tangentbord och följ steg 7 till 16 för att lära dig hur du installerar och tar bort lödning. Du kommer huvudsakligen att använda lödningsteknikerna som nämns i guiden för att löda alla växlar till kretskortet. Emellertid kommer desolderingsinstruktionerna i det att visa sig vara användbara i det sällsynta fallet att du gör ett misstag som ber om byte av en eller två omkopplare.
8. Att sätta allt i fallet
Med omkopplaren lödad och det slutliga testet genomfört är det sista steget att installera kretskortet / plattan i fodralet. Till skillnad från vanliga konsumentmekaniska tangentbord är processen för installation av väskor mycket enkel för anpassade mekaniska tangentbord.
Det beror främst på att stora tangentbordstillverkare är mest upptagna med att göra produkter så billiga som möjligt medan de aktivt och medvetet gör dem svåra att ta isär. Förvänta dig inte att stora företag ska respektera konsumenternas rätt att förbättra sig själva när det direkt strider mot deras vinster.
Därför gäller dessa steg för alla typer av tangentbordskåpor och plattmonteringsstilar som täcktes i det föregående avsnittet i den här guiden.
1. Sätt i kretskortet / plattan i fodralet från den övre kanten av kretskortet som håller USB-porten. Detta är viktigt eftersom porten sticker ut från kretskortet och måste lossas till lämpligt hål i fallet innan du kan anpassa kretskortet / plattan till den. Det övre monteringslådan kräver att plattan skruvas fast i toppramen innan du går vidare till nästa steg.
2. För fodral på fästet, fäst enheten i fodralet med en skruv och ring den en dag. Det nedre fästet kommer att kräva att plattan monteras på botten av höljet, följt av den övre ramen som placeras på plats. Samma monteringsfodral kräver också att du installerar en skruv i den övre ramen (som innehåller PCB-enheten / plattan) i botten av höljet. Fodralets monteringsfodral kräver endast en PCB-enhet / -platta som är inklämd mellan ovansidan och botten av höljet med skruvar som håller alla tre delarna.
Det är allt som finns för att bygga ditt eget anpassade mekaniska tangentbord. Klapp på nyckelknapparna och anslut dem till din dator för en överlägsen skrivupplevelse. Du kan anpassa tangentbordet ytterligare genom att ändra layouten genom firmware, men det är bäst att ge det för en separat guide. Det speciella mekaniska tangentbordskaninhålet går djupare än du kan föreställa dig just nu. Men för tillfället kan du njuta av tillfredsställelsen med att bygga något sällsynt och vackert med dina egna händer.
var den här artikeln hjälpsam? Ja Nej
